一、【针织面料知识大全】纱线检度（TWIST）的认识

       为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等性能，必须将纱线通过加捻来改变棉纱的纤维结构，这其实就是利用棉纱横截面间产生相对的位移，使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗一些的纤维在加捻过程逐渐收缩，两侧逐渐折送而卷入纱线的中心，形成加捻三角形。在加捻三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，由扁平带状逐渐变成圆柱形的纱。

       二、【针织面料知识大全】关于捻度的几个定义

       （1）捻回：纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。

       （2）捻度：纱条在退捻前的规定长度内的捻回数，通常用每英时之捻回数目（TPI ）或每公尺之捻回数目（TPM ）表示。

       （3）捻系数：是纱线加捻程度的量度，按每单位长度的捻回。

       （4）捻向：当纱条处于铅直位置时，组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。

       （5）S捻：纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻回纱。

       （6）Z捻：纱条中纤维的倾斜方向与字母2中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回纱。

       三、【针织面料知识大全】：捻度与强力的关系

       将纱线拉伸到断裂时，发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部份纤维断裂，另一部份纤维滑脱，且断裂的那部份纤维也不是同时断裂，这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系。

       随着捻度的增加，纱线强力继续增加，但到一定捻度之后，继续加捻度，强力反而下降，有利方面是捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使在断裂过程中强力的成分增加，不利方面是捻度增加纤维与纱条轴线的倾角加大，纤维强力在纱条轴向所能承受的分力降低，而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀，加剧纤维断裂的不同时性，使强力随捻度增大而增大，两者相等时强力最大，这时捻度为临界捻度，与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数。捻度增加，捻回角度增大，光向纤维的旁边侧面反射，使纱线的光泽差、手感差，反之则手感软，但捻度过小发生毛羽、手感松，光泽不一定好。

       捻系数及捻向取决于最后产品的质量要求，不同用途捻系数不同，捻向视成品及后加工的需要而定，为了减少纱线机上翻改和操作的不便，一般的纱线皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品质高之棉花，捻系数可较少。细号纱比粗号纱捻系数大。伸长率为棉纱在一定拉伸的负荷下，棉纱受到拉伸而伸长，其长度称为总伸长，当负荷去除后，被拉伸的棉纱很快回缩，而不能回复到原来的长度，这个可缩的长度，为弹性伸长，即弹性伸长与总伸长之百分比，纱的弹性随着捻度的增加而增大，但到一定捻度后开始下降，一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。常用捻系数，梭织用的经纱较高，而针织的纱一般较低，约3.5~3.6。因纱线之用途各异，也有不同之捻系数之纱线产品，按日本纺织业计算数据，分为:

       A、普通捻4.0（捻系数）；

       B、松捻3. 4（捻系数）；

       C、特别松捻1.32~2.8（捻系数）；

       D、强抢5.0~5. 4 （捻系数）；

       E、特别强捻5.0～6.5（捻系数）；

       F、高捻纱一般要经过蒸纱工序后才能做编织用，有时更需要加装解扭器才能织布。

       随着高档服装面料之多元化，消费者对织物的风格、结构、手感触感特色会更加注重。高支数、高捻纱、双组分纺纱等的织物由于具有特别的风格，极受人们欢迎。关于【针织面料知识大全】之纱线捻度，您如果有不同见解，欢迎来电探讨，共同提高！邦巨开发定制差异化针织面料，可根据来样、或者客户需求定制开发和生产方案。全检出货，品质保障。

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